Ремонт клапанов печки (мой вариант)

Респекты: 19

Давно хотел описать свой опыт, но что то все никак не получалось.. Итак:
Узел клапанов печки с дополнителоьной помпой служат для правильной работы отопителя салона. Клапана регулируют подачу ОЖ в правый и левый контур (пассажир,водитель), а электропомпа нагнетает ОЖ в радиатор отопителя салона (это позволяет нормально отапливать салон на низких оборотах + использовать функцию REST - прогрев салона на заглушенном двигателе). Сам поначалу думал, что БМВ не очень "теплая" машина (есть Е34 и Е38), но это отнюдь не так - при исправности вышеуказанного узла печка должна начать прогревать салон ТЕПЛЫМ воздухом через пять минут после утреннего пуска холодного двигателя (даже если за бортом -10). А через 20-30 минут работы при максимальном режиме обогрева в салоне должен быть "ташкент".
Клапана представляют собой соленоидные катушки индуктивности, которые работают как электромагниты, внутри них "ходит" металлический шток с конусом на конце, который, при подаче на катушку напряжения перекрывает контур. Немцы, очевидно, постоянно совершенствовали данную систему, так как за свой, относительно маленький опыт, я видел три варианта исполнения конусов:
1. (самый древний ~ до 97 г.) - конусы свободно ходят в трубках штока - то есть они постоянно "висят" над потоком ОЖ. Этот вариант самый неудачный, т.к. при выходе из строя доп. помпы конусы опускаются еще ниже, в рез. чего режим циркуляции ОЖ снижается. Еще один минус данной системы в том, что сами конусы подвергаются большему износу и коррозии - т.к. режим "зависания" создает дополнительные завихрения потоков ОЖ (почти все конусы данной системы, которые я разбирал были в глубоких раковинах)
2. Посвежее - конусы жестко закреплены в штоке, а в самом штоке под юбкой конуса есть маленькая дырочка для поступления ОЖ в камеру соленоида - минусов, за исключением трудности разборки и маленького размера самого отверстия для циркуляции (легко может забиться) я не заметил..
3. Самые свежие - конус плотно надевается на шток, а на самом штоке сделан 2мм соосный пропил - и разбирать легко, и отверстия для циркуляции больше.
Еще в камерах, где работаю конусы, есть т.н. "пыльники" которые предохраняют металлическую пластину-перегородку от непосредственного контакта с ОЖ.

Теперь по поводу того, что в основном выходит из строя в данном узле (сам перебрал уже штук 10 этих приблуд - у друга разборка БМВ, а я энтузиаст..))):
1. Соленоиды - со временем выгнивают контакты катушек, происходит короткое замыкание по виткам катушки. В первом случае можно попробовать подпаять, во втором паять нечего, но в лучшем случае может ухудшиться сила прижима конуса к седлу. Но в любом случае - это танцы с бубнами, по хорошему нужно искать целые соленоиды, если это возможно. Не забудьте почистить нулевой шкуркой отверстие в соленоидах, чтобы штоки конусов ходили там свободно и не за что не цеплялись (обычно там собирается налет из осадков ОЖ)
2. Пыльники конусов - со временем резина разбухает и увеличивается в размере, в результате этот пыльник представляет собой "защитный бункер" в котором собирается ржавчина и нет свободной циркуляции ОЖ. Ну а потом резина трескается и попадает вместе с ржавчиной в Ваш радиатор отопителя.. Если хотите все сделать "правильно" - оставьте от старого пыльника уплотнительные кольца (вырежьте маникюрными ножницами), купите на рынке пару мембран для отечественных механических бензонасосов (центральное отверстие там в аккурат по толщине штока), вырежьте из мембран пыльники по размеру - и все на герметик.. Думаю, если мембраны не ставить - ничего страшного не случится - при условии нормальной ОЖ за 3-5 лет 2 мм стальная оцинкованная пластина не проржавеет.
3. Помпа - в 100 % случаев, что я видел, в помпе банально стираются щетки, ламели коллектора при этом имеют минимальный износ (еще на три-четыре комплекта щеток хватит в любом случае). Главная проблема - ее разобрать, так как конструкция этого не предусматривает.. Снимать нужно только заднюю крышку, при этом проблема разборки в том что при демонтаже задней крышки щетки будут упираться в подшипник якоря, который жестко на нем закреплен. Варианта два:
А) если помпа не работает (щетки имеют минимальную длину), можно попробовать сорвать заднюю крышку приложив некоторое усилие. Делать это нужно осторожно, так как риск сломать пластиковые направляющие щеток все же есть.. Вариантов исхода в этой ситуации три: у Вас все получится, и щетки вывалятся из пазов (80% моего опыта); Вы оторвете площадку с направляющими щеток, которую относительно легко потом посадить на заклепку (10% опыта); отломаете направляющую щетки - при этом, если вытачивать щетку плотно по размеру - есть шанс, что будет работать (10% помпа потом заработала).
Б) Если помпа работает, а поменять щетки на верочку хочется - есть вариант высверлить отверстие диаметром 15-20 мм для доступа к щетке, и потом "по-правильному" все разобрать. Ну и замотать потом все изолентой.. Ориентация рабочей оси щеток такова: если повернуть помпу задней крышкой к себе, разъемом вниз - пазы для щеток будут с правой и левой стороны горизонтально.
"Изюминка" процесса обратной сборки крышки заключается в том, чтобы зацепить прижимную пружину щетки ниткой, натянуть пружину на максимально-возможную длину, закрепить нитку на крышке чтобы пружина не вернулась в исходное положение, ну и потом, после посадки крышки на место, одну нитку разрезать и вытащить, чтобы пружина прижала щетку к коллектору.. Нитку или место где она контачит с крышкой желательно промазать солидолом (чтоб потом скользила хорошо). Нитка обычная, лучше синтетическая. Расстояние от края крышки (для сверления отверстия), к сожалению не подскажу, не записал, но перед сверлением крышку отодвинуть максимально далеко и повернуть "свободным местом" к сверлу (смотрите конфигурацию крышки на фотках).
Я бы воспользовался вариантом Б - так потом легче второй раз разбирать..)) Размер щеток - 5 на 5 мм, мягкие. Размер в размер я так и не нашел, поэтому дорогие покупать смысла не вижу.. Главное чтоб были мягкими - остальное доработать шкуркой по месту(300 или крупнее).
Ну.. Вроде все...)) Обратная сборка - рабочая камера помпы и соленоидов на герметик (сильно жирно не нужно - это лишнее). Шурупики на солидольчик.. Чтобы не приржавели (кстати, при разборки не сорвите их - иногда прикипают - лучше отмочить, т.к. потом в пластиковом корпусе высверлить шуруп проблематично будет).
Сами соленоиды крепятся к контактной площадке посредством защелок - на контактной площадке две пластинки с зацепом, а на соленоиде две пластиковые "палочки" на которые намотаны выводы катушки (для лучшего контакта). Отсоединять очень осторожно.. Можно отломать эти "палочки" вместе с проволокой.
Что необходимо из инструментов: "прямые руки", желание, отвертка ТОРХ на 10, паяльник, герметик, тонкая крестовая или ТОРХ отвертка для "выбивания" конусов из штока (у меня ТОРХ на 8 по диаметру как раз подошла - аккуратненько, сильно усердствовать не нужно), ну и стандартный набор (плоскогубцы, молоточек, ножницы и т.д.)

BMW E38 Club - Ремонт клапанов печки (мой вариант) BMW E38 Club - Ремонт клапанов печки (мой вариант) BMW E38 Club - Ремонт клапанов печки (мой вариант) BMW E38 Club - Ремонт клапанов печки (мой вариант) BMW E38 Club - Ремонт клапанов печки (мой вариант) BMW E38 Club - Ремонт клапанов печки (мой вариант) BMW E38 Club - Ремонт клапанов печки (мой вариант) BMW E38 Club - Ремонт клапанов печки (мой вариант) BMW E38 Club - Ремонт клапанов печки (мой вариант) BMW E38 Club - Ремонт клапанов печки (мой вариант) BMW E38 Club - Ремонт клапанов печки (мой вариант) BMW E38 Club - Ремонт клапанов печки (мой вариант) BMW E38 Club - Ремонт клапанов печки (мой вариант) BMW E38 Club - Ремонт клапанов печки (мой вариант) BMW E38 Club - Ремонт клапанов печки (мой вариант) BMW E38 Club - Ремонт клапанов печки (мой вариант) BMW E38 Club - Ремонт клапанов печки (мой вариант) BMW E38 Club - Ремонт клапанов печки (мой вариант) BMW E38 Club - Ремонт клапанов печки (мой вариант)

#1

Респекты: 0

Это круто конечно, но для меня это космос хоть и руки прямые..)

#2

Респекты: 0

Молодец!!! Побольше бы народу пользовалось поиском, что бы читать эти материалы.
И самое интересное, откуда появляется ржавчина? Почти всё алюминиевое где течёт антифриз. Или это от того, что кто-то когда-то залил туда воду из под крана???

#3

Респекты: 1

Ржавеет сама пластина-перегородка - она стальная..
По поводу прямых рук - лучше всего не спеша, взять на время другой узел на разборке, пусть неисправный (помыть только нужно), поставить себе на машину и кататься.. А своим позаниматься..))) Все получиться на 100% там ничего сложного нет.. Можно на разборке договориться, взять несколько нерабочих узлов и собрать один - соленоиды можно поменять по-отдельности, главное аккуратно их разсоединить..

#4

Респекты: 0

Нууу... ТАк а антифриз с присадками от ржавчины зачем?

#5

Респекты: 0

Подозреваю, что антифриз не все заливают..)))

От чего то ж ржавеет..)))

#6

Респекты: 0

Ну вот и я про водичку из под крана)))

#7

Респекты: 0

Классное сравнение что "Ташкент"!!!
Классный отчет, но для таких дел надо быть реально технически подкованным

#8

Респекты: 0

Ребята, я пол года назад узнал, что такое переменный ток.. ))) И паять научился немного раньше..))) Самое главное не спешить.. Все получиться..

#9

Респекты: 0

Ну а если я сниму, как мне узнать, работают ли вообще у меня клапана или нет?

#10

Респекты: 0

На помпе два контакта - + и -. На клапанах три - один + и два управляющих минуса. Там прям в разъеме подписано, что где.. Подать плюс 12В (если слабый блок питания 1А и менье - можно и 14В) и побаловаться минусом сначала на одном, потом на втором контакте. Должны достаточно резво хлопать - значит штоки ходят свободно и межвиткового замыкания в катушке нет (эффективность клапана 100%). Если слабо щелкают - в лучшем случае прочистить отверстие в котором ходит шток (ну и сам шток заодно). Если межвитковое замыкание - либо менять соленоид, либо смирится (скоро все равно умрет).

#11

Респекты: 0

Не кажется-ли вам, что "пыльники-мембраны" в клапанах сделаны в первую очередь против попадания жидкости в катушки клапанов, а не для предохранения стальной пластины-основания клапанов?

#12

Респекты: 0

Нет.. Я тоже так поначалу думал, но потом понял, что это не так.. Во первых пыльник - это не сальник, то есть он не очень плотно обхватывает шток. Во-вторых - во всех вариантах в штоке присутствует отверстие для совмещения двух камер (верхней в соленоиде и нижней с конусом), если отверстие забито, то при движении конуса вниз в верхней камере будет создаваться разрежение, которое будет тянуть конус обратно вверх. А в первых вариантах конусы вообще не были зафиксированы в штоке (ОЖ свободно туда проникало). Ну и в-третьих - верхняя камера в соленоиде герметична и имеет свои уплотнители, а ОЖ служит своего рода смазкой для свободного хода штока в корпусе соленоида, т.к. без ОЖ метал по металу - плохо..

#13

Респекты: 0

Ааа. Тогда да, наличие этих пыльников, в самом деле, не очень понятно

#14

Респекты: 0

+2. Очень понятный познавательный материал.

#15

Респекты: 0

На мой взгляд - для предотвращения непосредственного контакта металлической пластины и направляющей штока от контакта с ОЖ. Чем, в принципе, можно пренебречь.. На несколько лет в любом случае должно хватить.. Если хотите "правильно" поставьте мембранки - они так же плотно охватывают шток как и резинки..

#16

Респекты: 0

Интересно... Машина что на воде ездила.. если все так разъело??? Странно...

#17

Респекты: 1

Ну.. качество антифриза играет тоже не последнюю роль..

#18

Респекты: 0

Отличный отчет. Автору респект.

#19

Респекты: 0

У меня нет слов, Respect автору, жму руку за выдержку и целеустремлённость!!!

#20

Респекты: 0

Отличная работа.
Вопрос: ты пишешь про несколько вариантов исполнения конусов, если на машину 95г поставить последний вариант узла клапанов печки - это возможно, в смысле присоединительные размеры одинаковые? и будет ли работать, пробывал?

#21

Респекты: 0

Чем новее - тем круче.. Посадочные места одинаковые.. Кроме конфигурации патрубков - надо смотреть по месту встанут или нет..
У меня даже есть мысли по поводу того, что Е34, Е32, Е36 - Е38, Е39, Е46 взаимозаменяемые (я имею виду сами соленоиды), но надо проверять...

#22

Респекты: 0

Вопрос по тридцать четвёртому кузову, т.к. системы очень похожи
Дополнительная помпа работает (подключал напрямую) жужит, после продолжительной поездки в салоне достаточно тепло, но при резком нажатии на газ поток горячего воздуха увеличивается, это нормально? (есть инфа что при имеющейся доп. помпе такого не должно быть) немогло ли крыльчатку доп помпы сорвать или ещё что нить случиться можно её отдиагностировать?

#23

Респекты: 1


orspn

Вопрос по тридцать четвёртому кузову, т.к. системы очень похожи

Приходилось держать в руках черную хелловскую помпу от Е34 - с обратной стороны, там где щетки, она не разборная (залита герметиком) по моему, а вот камера забора ОЖ (куда патрубки идут) - легко раскручивается.. Так что отвертка в помощь..)) Ту что я в руках держал, была каким то песком забита, но она уже давно снята была.. Может осадок просто высох и превратился в песок.. А может и нет.. Делов на 30 минут.. Антифриза грамм 300 вытекает.. (у меня во всяком случае)

Вчера пришлось снимать-менять свою помпу.. Что-то перестала работать сволочь..))) И вроде немного "отходила".. Разберу - отпишусь. Есть подозрение, что щетки некачественные поставил (ставил универсальные с авторынка)..

#24

Респекты: 0

Забыл отписаться.. Помпу поменял, но и с моей было все нормально - проблема была в отсутствии "плюса" на контактах.. Так что все нормально.. Дешевые щетки так быстро не стираются..)))

#25

Респекты: 0

Красавчег! Дай бог тебе здоровья и по больше интузиазизма: )
На днях полезу разбиратся, у меня ошибки по помпе и auc выдает!

#26

Респекты: 0

Еще раз благодарю! Поменял щетки( руководствуясь твоей инсинуацией):-)
Все заработало! Вот только теперь от ошибки по завоздушенности(140- map cooling) избавится не могу, достала уже! Я как только не стравливал воздух, и на оборотах держал, и под наклоном ставил машину, уже вроде и жидкость не пузырится с отверстия, а просто льется, а ошибка не убирается!
Мож датчик какой глюкнул? Не в курсе?

#27

Респекты: 0

Вообщем у меня такая проблема шланг подачи ож на дополнительную помпу холодный а два остальных горячих, которые идут в салон и естественно печка дует холодным воздухом на холостых оборотах. Хотелось бы узнать,100% это помпа или нет?

#28

Респекты: 0

Такого не может быть.. Вроде как.. Подающий на помпу патрубок холодный а на выходящие из нее горячие?
Проверить работоспособность помпы легко - вдвоем на горячем моторе на 32 градусах на климате и низкой скорости вентилятора - один включает зажигание, второй, поклав руку на помпу, слушает, заработала при вкл зажигания, или нет.. Так проще определить..

#29

Респекты: 0

Молодчина! Лови респект

#30

Респекты: 0


Petrivsky

Такого не может быть.. Вроде как.. Подающий на помпу патрубок холодный а на выходящие из нее горячие?


но у меня именно так..

#31

Респекты: 0

Молодец! Лучший мануал по печке!

#32

Респекты: 0

... Посмотрите вторую фотку под названием "схема узла". Мне не совсем понятно - откуда в выходящих патрубках горячий антифриз, если во входящем ее нет.. Мы точно говорим об одном и том же?

#33

Респекты: 0

Респект за труд!
Подниму тему.. 740 м60
У меня блок климат контроля кнопочный, есть недостатки.. не горят зеленые кнопки которые показывают включ\выключение..
Второе что у меня кондера нет, заглушен..

И вот по печке:
1. Плохо греет салон, воздух теплый, когда гозуешь начинает идти теплее, если прям газовать долго то и горячий появится..
2. Заслонки работают не понятно как.. Еле дует в ноги, В лобовое без нареканий хорошо дует, Центральные сопла: одно теплым другое холодным с улицы что при -20 капец..
3. Прогревается салон если на улице -15 -20 где то после 20 минут езды.. причем такое ощущение что панель прогревается и от нее салон начинает.. Таншкент только после того как минут 40 в пути..
4. Когда температуру понижаю на блоке упр, ниже 27, какието небольшие стуки и постоянные шевеления под панелью.. как будто заслонка пытается двигаться..

Вообщем печка инвалид полный.. Подскажите по моим семптомам с чего следует начать, и на что расчитывать..
И то что у меня климат стоит и может в нем косяк? и кондер демонтирован.. это как то может быть связано?

#34

Респекты: 0

Начинать по-порядку и по пути найменьшего сопротивления - панель климата, клапана+доп. Помпа, сам климат.. Т. К. Судя по симптомам там все запущено..

#35

Респекты: 0

Вставлю своих 5 копеек. Купил на днях бу блок клапанов с помпой. Помпа оказалась нерабочей да и сам блок был рядной шестёрки ( у меня в8). Пришлось перебирать и собирать из двух один. Гемора с установкой щёток у меня не было т.к. я разобрал мотор с двух сторон. Я выбил ротор мотора из магнита. Таким образом я смог сначала установить заднюю крышку с новыми щётками на ротор, а затем насадил статор. Да, есть ещё нюанс, в крышке со щётками до установки на ротор надо выбить пробку по центру. Это для того, чтобы потом через это отверстие можно было держать вал, когда будете запрессовывать магнит на ротор. Магнит попробовал сбить с двух моторов и в обоих случаях без повреждений. В общем помпа ремонтируется довольно легко. С клапанами сложнее. Мне попались блоки первого и третьего типов (по типологии топикстартера). В первом типе концы катушек просто припаиваются к печатной плате с контактами. Минус такой схемы в том, что рано или поздно начинает подтекать антифриз из под резинок соленоидов и он "съедает" тонкие проводки катушек и они отваливаются. В третьем типе схему доработали хорошо. Теперь концы катушек намотаны на спец колодочку на корпусе самой катушки, а контакт на них передаётся посредством шины со специальными вилочными зажимами, которые насаживаются на колодочку с концами катушки. В общем не имея особых навыков, можно самому починить блок клапанов и помпу. Надеюсь понятно объяснил). Удачи.

#36

Респекты: 0

Автору респектище!!! Очень полезная инфа.
Пару вопросов на счет клапанов – как на счет резинок которые стоят внутри? За пластиковыми втулками? На что их поменять?
И второй вопрос – при вытаскивании пластикового цилиндрика(коричневого, который с боковым отверстием) в районе отверстия отламалась пластмасса. Можно и его поставить отломанной частью во внутрь?

#37

Респекты: 0

Респект, красиво рассказал и сфотал! Очень полезная инфа, думаю как бы мне не пришлось лезть в неё, не оч доволен печкой, сегодня почистил блок климата, посмотрим завтра.

#38

Респекты: 0

Сегодня поменял щетки по этой замечательной теме!

#39

Респекты: 0

После прочтения появилось желание чтото сотворить со своими старыми клапанами))

#40

Респекты: 0

Привет друзья! Подскажите у меня Е38, 1998 г. , 728, подходят на мою клапана печки от других моделей? Если подходят, укажите конкретно с каких моделей можно поставить.

#41

Респекты: 0

Вот применяемость рест тынц
Вот - дорест тынц

#42

Респекты: 0

Респект и уважение автору! Всё разжёвано и выложено на тарелочку с золотой каёмочкой -даже слепой и криворукий всё поймёт, Материал в ремонтный фонд навечно. Мануальщики от БМВ глотают дым!

#43

Респекты: 0

руки чешутся-это точно! Кончится купальный сезон залезу обязательно!

#44

Респекты: 0

А что это за синие варисторы или резисторы впаяны между плюсом и минусом соленоида? Как они называются и на что их можно заменить?

#45

Респекты: 0


vano129aca

А что это за синие варисторы или резисторы впаяны между плюсом и минусом соленоида? Как они называются и на что их можно заменить?


это конденсаторы , что бы не было наводок на радио. смотреть номиналы и менять.

#46

Респекты: 0


mse50

это конденсаторы , что бы не было наводок на радио. смотреть номиналы и менять.


Помогите определить номиналы, не могу разобраться что к чему

Прикрепленный файлРазмер
DSCF2167.JPG97.65 кб

#47

Респекты: 0


vano129aca

Помогите определить номиналы, не могу разобраться что к чему


замена тынц

#48

Респекты: 0

Всем привет. Автомобиль E38 728iA 1999г октябрь месяц. Печка греет только пассажирам, водителю не греет. Посмотрел клапана печки, но там нет доп. Помпы. Клапана не разборные (нет болтиков для разбора, есть только клепки) Я так понимаю клапана под замену? Они не ремонтопригодные?

#49

Респекты: 0

Если вы внимательно прочитаете про устройство системы климата на е38, то, скорее всего, поймете, что нерабочие клапана наоборот не перекрывают поток ож в контур радиатора отопителя салона. Что проявляется невозможностью перекрыть теплый поток воздуха. У вас скорее всего забит контур отпителя на стороне водителя.
И еще. С завода на клапанах заклепок не бывает.. Так что делайте выводы..

#50

Респекты: 0

Извините. Не смотрел внимательно. Там по ходу все-таки маленькие шестигранники. Эти клапана разбираются так-же как и обычные (которые с помпой идут) ?

BMW E38 Club - Ремонт клапанов печки (мой вариант)

BMW E38 Club - Ремонт клапанов печки (мой вариант)

Прикрепленный файлРазмер
IMG_0384.JPG76.45 кб
IMG_0383.JPG86.23 кб

#51

Респекты: 0

Всем привет. Снимаю фишку с клапанов печки, но температура все равно регулируется с пассажирской стороны а со стороны водителя нет. Как так?

#52

Респекты: 0

Если клапан залип, то ничего ты отрегулируешь. Попробуй не снимать фишку а пару раз молотком постучать, чтоб отпустло, иногда помогает.

#53

Респекты: 0

Привет! У меня вот другая проблема возникла. Поставил новые клапана с доп помпой, так она не выключается вообще, работает даже когда машина засыпает, снял пока фишку, подскажите что посмотреть

#54

Респекты: 0


sturmovik

Привет! У меня вот другая проблема возникла. Поставил новые клапана с доп помпой, так она не выключается вообще, работает даже когда машина засыпает, снял пока фишку, подскажите что посмотреть


Проводку естественно. Управляющий сигнал там минус. Плюс должен быть постоянно. Управление идёт от блока климата.

#55

Респекты: 0

Здравствуй, дружище!

Надеюсь на твою помощь...

Что имеем. E38 750, январь 1999.

1) На лобовое и в ноги (водителю и всем пассажирам) жарит горячий воздух. Всегда. Даже при +16 на климате. Даже при отсоединенной с клапанов фишке. Даже при кондее..
2) В лицо вроде как дует тот, что задаем, т.е. на +16 прохладный, на + 32 теплее. Реагирует на колесико "тепло-холод". Но при этом если на климате задана одинаковая температура, например +23 слева и +23 справа, по факту температура неодинакова, справа теплее.
3) Такая же ситуация повторяется при подключении другого блока климата...
4) Клапана поменял на новые, никаких изменений. Предохранители вроде все целые (но мог что-то упустить-какие проверить?).

5) По ошибкам- вроде как писал ошибку по датчику света, но не уверен, что это релевантно, так как солнечный датчик IHKA пошел с марта 1999.

6) Также не запускается вебасто..

По симптомам, вроде как не перекрывает полностью сервопривод заслонок печки... Вопрос почему...

Буду крайне признателен любой помощи.

Спасибо!

#56

Респекты: 0

Проблема либо механическая (что то не так с разведкой патрубков) либо электрическая (проводка, разъёмы, блок климата). Искать по пути наименьшего сопротивления.
Если бы внимательно читал мануалы, знал бы что в бмв есть послойная регулировка температуры воздуха. И средние дефлекторы могут дуть холодным при горячем радиатора печки.

#57

Респекты: 0


Petrivsky

Проводку естественно. Управляющий сигнал там минус. Плюс должен быть постоянно. Управление идёт от блока климата.


Спасибо! нашли, установщики сигнализации присобачили провода к поворотникам

#58

Респекты: 0

Такой вопрос доп помпа может быть отдельно от клапанов?

Прикрепленный файлРазмер
Безымянный.png158.69 кб

#59

Респекты: 0

Hello. And Bye.

#60

Респекты: 0

Пробовал разобрать клапана печки и поотрывал саморезам "головы". Два вопроса, как выкрутить отломанный саморез из пластика и где эти саморезы можно отдельно купить/заменить?

#61

Респекты: 0


Petrivsky

На мой взгляд - для предотвращения непосредственного контакта металлической пластины и направляющей штока от контакта с ОЖ. Чем, в принципе, можно пренебречь.. На несколько лет в любом случае должно хватить.. Если хотите "правильно" поставьте мембранки - они так же плотно охватывают шток как и резинки..


Я бы дополнил. Мне кажется, что эти резинки выполняют роль бампера, чтобы железки не клацали об металлическую пластину. А учитывая высоту этих резинок, возможно, что этим регулируется еще и ход самого клапана верх/вниз.

#62

Респекты: 0

Сталкивался с данной проблемой с периодичностью раз в два года менял клапана на б/у, в этом году подошел к этому вопросу кардинально, купил новые, самое интересное что на 728 стоят другие клапана, насос не одно целое с клапанами, соответственно клапана продаются отдельно 64128374995, цена 7300-8000, клапана сами абсолютно идентичны, просто вставляться в свой корпус и все гуд, я думаю что надолго хватит, а насос разбирал с задней крышки начиная, отгибал усики крепления а потом спрессовывал вал моторчика из магнита, при таком варианте сломать направляющие щеток невозможно.

#63

Респекты: 0

Кто знает, какое сопротивление должно быть на катушках клапанов? Отдал в сервис две катушки, чтобы перемотали. В итоге на одной сопротивление 10. 6 а на другой все 140. Мастер пытался убедить, что так и должно быть. Видел на ютюбе ролик, где показывалось значение на работающем клапане 15. 6 ом.
И второе, кто знает как выкрутить из корпуса клапанов сломанные саморезы???

#64

Респекты: 0

Всем привет. В общем (скорее всего) сдохли клапана печки. Инпа ошибок по кондею не дает. Температура что 16 что 32 - разницы нет. Пока жара, врубаю кондей и в ноги валит горячий, в лицо холодный. Вопрос. Можно ли снять клапана печки и как-то заглушить их. Просто пока буду разбираться с клапанами, машина нужна. Клапана без доп. Помпы. Точнее она возле радиатора. Помогите плиз.

#65

Респекты: 0

Кто что скажет на счет этого? тынц